Comptes-rendus Croisières

Introduction

L'Archipel des Canaries - Itinéraire en rouge tel que prévu à l'origine, en bleu réalisé

L’archipel des Canaries est situé à quelques 100km à l’ouest des côtes marocaines et il fait partie de la Macaronésie, un ensemble géographique dont font partie également les îles de Madère, des Açores et du Cap-Vert. Il est composé de huit îles, de l’est vers l’ouest : Lanzarote, Fuerteventura, Grande Canarie, Tenerife, La Graciosa, La Gomera, La Palma et El Hierro. L’archipel est idéalement situé sur la route des alizés qui soufflent en permanence, adoucissant son climat et en faisant le point de départ idéal pour une navigation atlantique à la voile, ce dont Christophe Collomb a tiré parti le premier pour ses traversées. Toutes sont volcaniques et relativement récentes à l’échelle des temps géologiques, mais chacune a son caractère et son climat propre, tenant à sa taille, à son relief et à son exposition.

Notre croisière prévoyait la visite de six îles, mais des conditions de mer très défavorables ont conduit à l’annulation de deux escales, nous n’avons donc pas pu nous rendre ni à Fuerteventura, ni à La Palma, qui restent toujours vierges à notre exploration… pour le moment, qui sait ? Le temps a été dans l’ensemble plutôt gris, sans pluie, mais frais pour la saison.

Jour 2 – Dimanche 8 mars 2026 matin – Lanzarote

Après avoir atterri la veille (Jour 1) à Arrecife, la capitale de l’île, où nous avons embarqué en fin d’après-midi sur La Belle des Océans, notre première excursion est le matin pour le Parc national de Timanfaya, au sud-ouest de l’île.

C’est de 1730 à 1736, puis à nouveau en 1824, que l’éruption continue de 25 volcans a recouvert de lave les trois-quarts de l’île, détruisant plusieurs villages, préalablement évacués. Dans ce parc de 50ha, le paysage, lunaire, résultant de cette activité volcanique récente, est à couper le souffle ! Désert de collines et cratères dont la couleur du sol va du noir au brun ou au rougeâtre, quasiment sans végétation. Quelques dromadaires, utilisés pour promener les touristes, accentuent l’aspect désertique.

Lanzarote - Parc national de Timanfaya

Sur la Montaña de Fuego (Montagne de Feu), où la chaleur des éruptions est encore perceptible à fleur du sol, nous assistons à trois expériences saisissantes : pour la première, dans une faille de quelques mètres de profondeur, la chaleur est si intense que lorsqu’on présente au bout d’une fourche un fagot de branchages, il s’enflamme spontanément ; pour la seconde, on nous met dans la main une poignée brûlante de graviers, prélevés à quelques centimètres seulement de profondeur ; pour la troisième, on verse un seau d’eau dans un tube en acier vertical enfoncé de 8 ou 9m dans le sol, aussitôt cette eau est vaporisée et éjectée à plusieurs mètres de hauteur, comme d’un geyser. 

Lanzarote - Montaña de Fuego - Expérience d'embrasement spontané

Dans la vallée de la Geria, au retour, nous nous arrêtons dans une exploitation viticole traditionnelle de l’île. Sur des hectares, chaque cep de vigne a été planté dans un petit cratère individuel, de façon à aller chercher le sol fertile à travers le sol de pouzzolane noire, bordé du côté des vents dominants par un muret de pierre en arc de cercle. Cette façon de cultiver la vigne est unique au monde. Une dégustation nous permet de goûter le cépage local, le malvoisie, qui donne un vin blanc fruité, sec et minéral (on s’en douterait !).

Lanzarote - Culture de la vigne

L’après-midi, nous visitons à Teiche la belle et originale maison de Cesar Manrique (1919-1992), artiste local, peintre, sculpteur, architecte. Cette maison, en partie sous la surface du sol, occupe cinq de ces vastes bulles qui se forment dans la lave lors de son écoulement : l’une constitue un salon, une autre une chambre, dans une autre, qui a éclaté en s’ouvrant à la surface, a été aménagé un jardin, parfaitement protégé du vent, avec cascade et piscine.

Lanzarote - Maison de Cesar Manrique: Fresque murale sur la façade / Un salon / La piscine

Puis nous visitons la grotte de Jameos del Agua, formée également dans un tube gigantesque gonflé par les gaz dans la couche de lave en fusion. Un lac souterrain d’eau de mer d’infiltration est habité de minuscules crabes blancs aveugles. En plusieurs endroits, le plafond effondré a donné naissance à de vastes espaces à l’air libre, aménagés (là encore par Cesar Manrique) en superbes jardins, les uns avec restaurants, un autre avec un petit lac à l’eau couleur lagon. 

Lanzarote - Site de Jameos de Agua: Le tunnel et son lac souterrain / Le lac extérieur

Du haut du Mirador del Rio, au sommet d’une falaise de 475m de haut, nous admirons le panorama sur la petite île de La Graciosa, entourée d’eaux bleu turquoise, avec ses volcans en miniature, et le minuscule village de pêcheurs de Caleta de Sebo. L'île de La Graciosa (700 habitants), auparavant rattachée à Lanzarote, a acquis en 2018 le statut administratif de huitième île de l'archipel.

Lanzarote - Vue sur l'île de La Graciosa depuis le Mirador del Rio

Dans la soirée, notre navire quitte Arrecife pour Las Palmas de Grande Canarie, une mer prévue trop agitée le lendemain rendant l'escale prévue à Fuertenventura trop hasardeuse.

Jour 3 – Lundi 9 mars 2026 – Grande Canarie : Firgas et le Nord

Grande Canarie est une île circulaire ceinturant un massif volcanique culminant à 1.956 mètres et peuplée d’environ 800.000 habitants, dont près de la moitié est concentrée au nord à Las Palmas. Elle vit principalement du tourisme, particulièrement développé au sud, qui est protégé des alizés qui balaient la partie nord de l’île.

Partis dans l’après-midi sous un temps maussade vers le nord de l’ile, sur un réseau routier remarquable de conception et d’entretien comme constaté partout aux Canaries, nous avons atteint le village historique de Firgas qui s’enorgueillit d’une pittoresque rue-promenade en pente, créée en 1995, avec une parie centrale constituée de tableaux en céramiques reproduisant les sept îles des Canaries. La partie basse de la rue est bordée de bancs, également carrelés de céramiques colorées, représentant chacun une des villes de Grande Canarie. Le village est réputé depuis fort longtemps pour la qualité de ses eaux de source, les eaux de boisson les plus pures de Canaries, utilisées également pour l’irrigation et la meunerie. Le long de la place du village, une canalisation couverte permettait aux lavandières de laver leur linge, dans des fenêtres aménagées dans la paroi. 

Grande Canarie - Firgas - La rue avec tableaux en céramique / Les bancs en céramique / Fenêtre sur le canal-lavoir

Nous avons rejoint ensuite la fraîche et verdoyante vallée d’Agaete, connue pour ses plantations de café arabica, qui sont les seules plantations de café de l’Union Européenne (si l’on excepte la France d'outre-mer), mais aussi les plus septentrionales au monde. Nous sommes accueillis à la Finca de la Laja, une petite exploitation artisanale cultivant, outre le café, les oranges, les goyaves, les bananes et la vigne, où nous ont été montrés les claies de séchage des grains de café et le matériel artisanal de torréfaction. Nous avons pu en déguster les productions : le café, particulièrement aromatique, et le vin, peut-être pas un grand cru. Une boutique propose des sachets de café (à un prix à peine inférieur à celui de la poudre d'or 😉).

Grande Canarie - Vallée d'Agaete - Culture du café / Séchage / Torréfaction

Cette nuit, le navire reste à quai à Las Palmas.

Jour 4 – Mardi 10 mars – Grande Canarie (le Nord-Est)

Dès 9h15, nous quittons Las Palmas en car, avec notre guide du jour, Valérie, et sous une petite pluie nous longeons la plage de Alcaravaneras, qui s’étend du côté Est de l’isthme de Guanarteme, reliant la presqu'île de La Isleta, où se trouve le port, au reste de l’Ile de Grande Canarie.

Après une demi-heure, nous atteignons le Belvédère de Los Cuartos. Situé à 574 mètres d'altitude, il constitue un excellent point d’observation de  la Caldera de Bandama, d'un diamètre de 1 km et profonde de 216 mètres. On peut observer les diverses strates géologiques constituant les parois de ce cratère effondré. 

Grande Canarie - Caldera de Bandama

La végétation y est abondante, car le Nord de l’ile, exposé aux alizés, est plus arrosé que le Sud.

Le car nous ramène ensuite à Las Palmas, où nous visitons le quartier de la vieille ville, Vergueta, noyau fondateur de Las Palmas à la fin du XVe siècle. Après avoir parcouru quelques ruelles typiques, nous découvrons le marché couvert, proposant fruits, légumes et poissons locaux.

Grande Canarie - Sur le marché traditionnel de Vergueta

C'est dans ce quartier de Vergueta que nous visitons également la "Casa de Colón", musée dédié à Christophe Colomb, aménagé dans une belle demeure double typiquement canarienne, au porche de pierre de lave verte et aux balcons de bois sculpté, où le navigateur a passé quelques nuits lors de ses passages sur la "route des Indes" en 1502. Sous des plafonds peints à caissons sont exposés cartes marines, instruments de navigation et maquettes des trois navires de sa première expédition. 

Grande Canarie - Las Palmas - Musée de Christophe Collomb - L'entrée / Maquettes de la Pinta et de la Niña

Retour au bateau pour le déjeuner et, à 14h 30, départ pour Arucas, petite localité du Nord de l'île, qui fut prospère au XIXe siècle grâce à la culture de la cochenille. De ce petit insecte, cultivé sur les figuiers de barbarie, était extrait le carmin, un colorant naturel rouge vif utilisé pour colorer les tissus, les aliments ou les cosmétiques, une des principales ressources des Canaries de ce siècle.

Nous faisons un tour sur la place centrale avec son imposante Iglesia San Juan Bautista en pierre de lave gris foncé, de style néo-gothique, vestige de la grandeur passée de la ville.

Grande Canarie - Arucas - La cathédrale de lave noire, surveillée par quatre chiens en bronze

Puis nous allons visiter les jardins dits "de la marquise d’Arucas", où l'on trouve quelques 400 plantes tropicales et cactus, sans oublier les paons qui paradent, les coqs qui chantent et la dégustation de liqueur de banane. 

Grande Canarie - Arucas - Les jardins de la marquise

Mais il est déjà l’heure de quitter ce lieu paradisiaque pour rejoindre la ville de Teror, plus au Sud.

Dommage que le soleil soit encore absent pour flâner dans les rues pavées, entre des façades aristocratiques, aux balcons en bois sculpté ou en fer forgé.

Quelques gouttes de pluie nous font nous réfugier sous le gigantesque ficus de la place ou à l'intérieur de la Basilique de Notre-Dame du Pin. Celle-ci est dédiée à la sainte patronne de la Grande Canarie, vénérée avec ferveur dans toute l'île, notamment lors d'une procession colorée le 8 septembre.

Grande Canarie - Teror - La rue principale / La Basilique de Nuestra Señora del Pino

De retour à bord, la journée se termine par un spectacle organisé par les membres de l’équipage. A notre grande surprise, plusieurs talents vocaux et chorégraphiques se révèlent. Bravo à eux!

 Nouvelle nuit à quai à Las Palmas.

Jour 5 – Mercredi 11 mars – Grande Canarie (le Sud)

L’excursion de ce matin nous conduit vers les plages du Sud, zone la plus touristique de l’ile. Au-delà de l’aéroport le paysage de collines devient désertique, ne bénéficiant pas de l’humidité apportée dans le Nord-ouest par les alizés. De ce fait, le grand soleil et la chaleur sont là pour la première fois depuis le début de la croisière, et le bleu du ciel se confond avec celui de la mer.

David, conférencier de la Belle des océans qui sert de guide pour cette excursion improvisée, explique que les premiers étrangers en villégiature, Anglais et Allemands, choisissaient au début le nord de l’ile pour son climat supposé propice au traitement de la tuberculose. Ce n’est qu’au début des années 60 que s’est développé le tourisme balnéaire, qui a pris possession des plages du sud, la Playa del Inglès étant la plus célèbre.

Des champs d’éoliennes terrestres et maritimes cèdent la place à des immeubles bas et maisons individuelles sur plusieurs lignes en bord de mer. Notre premier arrêt est à Maspalomas, à l’extrême Sud de l’île, station plutôt chic avec ses hôtels de standing et ses boutiques de luxe, réputée pour son étendue de 400ha de dunes le long de la mer, avec leur sable fin et doré, qui évoquent le Sahara, en modèle réduit. 

Grande Canarie - Maspalomas - Les dunes

Changeant avec la fraîcheur et la grisaille des jours précédents, l’ambiance est ici aux vacances, avec de nombreux estivants en short et en maillot de bain. Cette station est – paraît-il – réputée pour son tourisme gay, ses fêtes et ses spectacles de drag-queens… ce que notre petit tour jusqu’aux dunes ne nous aura pas permis d’apprécier.

Le car nous conduit ensuite un peu plus à l’Ouest, à Puerto Rico. Autre station, autre ambiance, celle-ci est consacrée au tourisme de masse, tel qu’on le conçoit en Europe du Nord. Les versants de la vallée profonde sont entièrement couverts d’immeubles juxtaposés à touche-touche, en terrasses, tous identiques, qui présentent plus d’analogies avec Sarcelles qu’avec l'ile américaine du même nom. Ceci peut sembler l’exemple même de ce que l’urbanisme ne doit pas être. La station s’étend sur près de deux kilomètres, entièrement construits depuis le fond de vallée jusqu’au sommet des collines. Ironiquement, la vallée se termine par une plage minuscule qui semble sans commune mesure avec les milliers de vacanciers qu’elle est supposée accueillir… heureusement que chaque résidence semble disposer de sa propre piscine.

Grande Canarie - Puerto Rico, ses résidences de vacances et sa plage

Quittant cette vision de cité-dortoir, nous longeons la côte Sud-ouest sur la belle autoroute traçant tout droit, franchissant les collines par de nombreux viaducs et tunnels, pour atteindre Puerto de Mogan, surnommée "petite Venise des Canaries" en raison de quelques modestes canaux dans son centre-ville. Le petit village est charmant, avec ses maisons colorées tapissées de bougainvilliers et son petit port de pêche. Son port de plaisance, plus récent, rappelle plutôt Port-Grimaud ou le Grau-du-Roi. L’ambiance est aux vacances et très animée avec ses nombreux bars, restaurants et boutiques.

Grande Canarie - Puerto de Mogan

Cette excursion s'est avérée une belle découverte d’un aspect qui nous était jusqu’alors inconnu de ces îles: les stations balnéaires et les plages.

David nous informe que les prix de l’immobilier, en hausse depuis le Covid, sont de 5 à 6000 euros le m2 dans le sud (bien plus pour les maisons face à la mer) ce qui pose des problèmes à la population locale qui, avec un SMIC à 1200 euros est incapable d’acheter ou louer, face aux étrangers de plus en plus nombreux.

De retour sur notre bateau, après une excellente paella "d’Andalousie", notre après-midi est libre, animé par une conférence de David sur les volcans et la visite de la timonerie du navire. Certains d’entre nous ont choisi de visiter le splendide et récent "Acuario Poema del Mar", l’ensemble d’aquariums situé dans le port de Las Palmas, dans un décor de jungle aquatique. Une belle immersion dans les milieux marins des cinq continents avec pour point d’orgue, dans le spectaculaire bassin de 36 mètres de long, l’alimentation des raies géantes par des plongeurs, qui cependant ne quittent pas des yeux les évolutions des requins qui évoluent dans le même bassin…

Grande Canarie - L'aquarium Acuario Poema del Mar à Las Palmas

En soirée, une séance de karaoké nous a permis de constater que notre petit groupe comprenait deux (quasi…) doublures de Johnny et Aznavour…

Le bateau ayant repris la mer pour La Gomera, nous nous apprêtons à passer la nuit en étant doucement bercés par les vagues annoncées de 3 mètres 50…

Jour 6 – Jeudi 12 mars 2026 – La Gomera

Après cette navigation de nuit, nous découvrons au petit matin la petite île de La Gomera. Il est 7h30 et le soleil éclaire le petit port de San Sebastian, ville principale de l'île, niché dans l’échancrure d’une vallée basaltique. Les habitations s’échelonnent sur les versants montagneux avoisinants, sous la protection d’une statue du Christ qui nous rappelle la piété populaire de ces îles.

La Gomera - Arrivée au port de San Sebastian

Le matin, nous nous dirigeons vers le Nord en car, avec un premier arrêt au Mirador de la Punta, d’où l’on peut admirer l’anse hachée de récifs de Santa Catalina ainsi que les plantations de bananes qui constituent la principale production de La Gomera. Mais ce qui attire l’attention est la vue au loin de Tenerife dans un voile de brume, avec le sommet triangulaire du Mont Teide, qui nous apparait entre deux couches de nuages, comme suspendu dans l’air.

La Gomera - Une vallée avec un barrage / Vue du mirador de la Punta avec au loin Tenerife et le Mont Teide

Lors d’un arrêt à Agulo, après un petit café, nous assistons à une démonstration de la fameuse manière de siffler des bergers, le Silbo (popularisé en France dans une chanson par le chanteur Féloche, qui a vécu un temps à La Gomera). C’est un véritable langage qui leur permettait de se parler d’une extrémité à l’autre d’une vallée. C’est très étonnant, on croirait entendre le chant modulé d’un oiseau.

Démonstration du Silbo,

langage sifflé

La Gomea - Piton de lave

solidifiée en "mine de crayon"

Puis nous nous dirigeons vers le Parc national de Garagonay.

Tout d’abord, on remarque un paysage marqué par l’érosion, dans lequel prédominent de grandes falaises côtières, des précipices profonds et des roches en forme de forteresse. Ceci est dû principalement au fait que, sur cette île, il n’y a pas eu d’activité volcanique depuis deux millions d’années.

A noter la présence de pitons volcaniques en forme de mine de crayon taillé, reliquats de la cheminée de lave, après cinq millions d’années d’érosion, qui ont fait disparaître le cône volcanique, fait de matériaux plus tendres.

Le Parc national de Garagonay nous accueille avec une brume qui lui donne un air un peu mystérieux. La forêt, dite "laurisylve", est caractéristique des versants exposés au alizés dans les îles de Macaronésie: dense et de type tropical humide, avec une végétation étonnante composée de grands arbres effilés car proches les uns des autres. Puis en certains endroits, les arbres sont au contraire enchevêtrés, recouverts d’une mousse verte filandreuse, et la lumière qui de nouveau fait son apparition donne une impression féérique. Les lauriers se présentent comme de vrais arbres et les bruyères en fleurs abritent à leur pied des fleurs extraordinaires par leur forme et leur couleur.

La Gomera - Parc de Garagonay - Forêt "laurisylve" caractéristique

Quand on gagne en altitude, la forêt cède la place à un ensemble de pitons à l'aspect inhospitalier et rocheux, qui est cependant l’habitat d’espèces florales exclusives de l’ile de La Gomera.

La Gomera - Fleurs dans le Parc de Garagonay

Cette toute petite île (370 km²), si différente des autres, nous a enchantés par la luxuriance et la beauté de sa végétation

Dans la soirée, nous quittons San Sebastian pour voguer vers l'île de Tenerife, avec une houle là encore assez soutenue pendant la nuit.

Jour 7 – Vendredi 13 mars 2026 – Tenerife

Après nous être réveillés dans le port de Santa Cruz de Tenerife, nous visitons le matin le Parc national du Teide, plus grand parc national des Canaries, inscrit en 2017 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur 19.000ha s’entremêlent coulées de lave, volcans et cratères de toutes tailles, avec au centre du parc la spectaculaire caldera de Las Cañadas, dépression circulaire à fond plat résultant de l’éruption de 1909 qui a vidé une poche magmatique sous-jacente. Elle mesure près de 50km de circonférence et elle est surmontée par le pic du Teide, cône presque parfait qui, à 3.718m d’altitude, est le plus haut sommet d’Espagne.

Tenerife - Parc national du Teide - La caldera

Malgré le ciel bleu, le sommet du Teide se cache à nos yeux de quelques nuages blancs, mais on le devine, avec des coulées de neige qui dévalent ses pentes. Après être passés par un col à 2.300m d’altitude, où la température n’est que de 5°C et la neige encore présente dans les replis de terrain à l’ombre, nous atteignons le point de vue des Roques de Garcia, sur la crête de la caldera, à 2.100m d’altitude, d’où nous avons une vue d’ensemble sur la caldera et sur le mont Teide. Un paysage spectaculaire s’offre à nous, entièrement minéral, ponctué par des colonnes de basalte plus ou moins verticales, vestiges de cheminées de volcans faites de lave solidifiée, dénudées par l’érosion des scories volcaniques qui les entouraient au moment de l’éruption. Toute une palette de couleurs de roche s’offre à nous, du brun au rougeâtre (présence d’oxydes de fer), ou au bleu-vert (présence d’oxydes de cuivre). Les coulées de lave alternent avec les champs de pierres projetées par les éruptions.

Tenerife - Parc national du Teide - Cône volcanique du Teide / Les Roques de Garcia

Une falaise qui surplombe la route est particulièrement photogénique : coupe géologique des strates successives de lave, elle évoque des couches successives de vanille, chocolat, ou crème chantilly, ce qui lui a valu son surnom de la "Torta" (le gâteau).

Tenerife - Parc national

du Teide- La "Torta"

Notre guide nous explique comment la végétation se répartit sur les flancs des montagnes en fonction de l’altitude : de zéro à 200m, cactées et autres plantes succulentes, tantôt endémiques tantôt importées, qui se contentent de peu d’eau et résistent au vent, dont l’aloe vera, importée et cultivée pour son utilisation en cosmétique ; de 200m à 800m, forêts plus tempérées de type méditerranéen (oliviers) ; de 800m à 1.400m, forêts plus denses, la "laurisylve", plus humide en raison de la présence de bancs de brume surnommés "pluie horizontale" où règne en maître le pin des Canaries, majestueux conifère pouvant culminer à 20m, aux aiguilles longues et souples ; au-dessus de 2.000m, végétation rase de buissons et lichens, adaptée aux rudesses du climat d’altitude.

Une partie du parc a été ravagée en 2023 par un gigantesque incendie criminel, qui a détruit 15.000ha de forêt et nécessité le déplacement de 13.000 personnes. Mais, si les troncs des arbres sont toujours noirs, les branches ont déjà bien repoussé.

Après avoir déjeuné à bord, à 14h15 nous reprenons le car pour Puerto de la Cruz, la grande station balnéaire de la côte nord de Tenerife. Enfin avec du soleil!

Sur la route, nous nous arrêtons au point de vue dédié au botaniste allemand Alexander von Humboldt (qui y a sa statue) pour admirer la vaste vallée d’Orotava, ses plantations de banane à perte de vue et ses vignobles. La culture de la banane est, après le tourisme, la deuxième ressource des Canaries. Malheureusement le nuage de sable forme, comme ce matin au Teide, une brume qui couvre en partie la vallée. 

Puis nous arrivons au jardin du "Sitio Litre", déformation de "Little", nom de la famille britannique de négociants qui posséda ce domaine au XVIIIe et au XIXe siècles et en développa le jardin dès 1774. La demeure de 1730 est toujours habitée. Seul le jardin se visite. Il est particulièrement luxuriant. On peut y découvrir, entre autres, la plus grande collection d’orchidées de l’île et le dragonnier (sorte de palmier au tronc unique et aux multiples branches) le plus grand et le plus ancien des Canaries (600 ans). Le domaine a accueilli plusieurs visiteurs illustres, comme le botaniste Alexander von Humboldt ou encore Agatha Christie, qui s'inspira de ce cadre pour y situer l'un de ses romans ("Le mystérieux Mr Quinn"). Après un rafraichissement nous profitons de ce lieu coloré pour faire la traditionnelle photo de groupe!

Tenerife - Portrait de groupe dans le Jardín de Orquideas Sitio Litre

Les reconnaissez-vous? (Patrick Artaud, Geneviève Bonneau , Marie-Catherine Daumas, Lucette Drouaut,

Ingunn Galtier, Elisabeth Moulliet, Hugues Pialoux, Béatrice Prouhèze, Jean-Marc Prouhèze, Bruno Thet)

Puerto de la Cruz est aussi le grand centre touristique du nord de Tenerife connu pour ses plages de sable volcanique noir. Le long du front de mer, très animé, se succèdent les piscines naturelles d'eau de mer de Lago Martiánez, un complexe aquatique conçu par l'architecte Cesar Manrique, déjà évoqué à Lanzarote, où s'entremêlent rochers volcaniques et végétation, solariums, cafés et restaurants. 

Tenerife - Puerto de la Cruz - Les piscines d'eau de mer aménagées par Cesar Manrique

Nous nous promenons dans le centre piéton et commerçant de la ville, et le long de la Plage San Telmo. Non loin de là, des ruelles aux maisons blanches mènent à une église imposante, sur une place tranquille et arborée. "Nuestra Señora de la Peña de Francia" est dédiée à la Vierge noire dont le sanctuaire est situé sur la montagne du Rocher de France (dans la province de Salamanque). Elle a été créée en 1684 à partir d’un ancien ermitage, et sa tour en pierre noire a été ajoutée devant sa façade en 1898. Elle abrite plusieurs reliques et objets de culte, ce qui en fait un lieu majeur du culte catholique aux Canaries.

Tenerife - Puerto de la Cruz - L'église / Un dragonnier sur la place

Un dernier coup d’œil à la plage de sable noir et il faut reprendre le bus et rejoindre notre navire !

La journée – et la croisière – se terminent par une soirée folklorique canarienne avec des chanteurs et danseurs de Tenerife.

Plus qu'une nuit à passer à bord (à quai), puis un réveil tôt le matin, et le car nous ramène à l'aéroport international de Tenerife Sud. C'est le retour pour Paris...

Quelques mots sur La Belle des Océans et CroisiEurope

La Belle des Océans, l'un des trois navires de haute mer de CroisiMer

Notre navire et la compagnie de navigation CroisiMer, filiale pour la haute-mer de CroisiEurope, nous ont donné entièrement satisfaction. L’aménagement de ce navire de 130 passagers est particulièrement bien conçu, depuis la disposition des cabines, spacieuses, avec un coin salon, une vraie salle d’eau et de nombreux rangements, jusqu’à la piscine – dont le temps trop frais ne nous a malheureusement pas permis de profiter…

Le personnel (français pour l’accueil, croate pour l’équipage et philippin pour l’hôtellerie) est souriant et prêt à tout pour nous rendre la croisière agréable, allant jusqu’à nous offrir un spectacle presque professionnel de chants et de danses !

La cuisine à bord est remarquable, essentiellement française (on peut regretter de n’avoir goûté que peu de spécialités locales), très variée et copieuse (peut-être trop!).

Les excursions ont été parfaitement organisées, avec des guides compétents et intéressants, et d'un niveau de français dans l'ensemble plutôt satisfaisant.

La décision du commandant, de supprimer deux escales pour nous épargner d’avoir à subir des creux de plus de 3m, ce qui aurait été trop inconfortable pour certaines personnes (dont la moyenne d’âge était un peu élevée, reconnaissons-le), a peut-être été mal perçue par quelques passagers, mais force est de lui reconnaître qu’en faisant ce choix il a fait preuve du professionnalisme et du sens des responsabilités que l’on était en droit d’attendre de lui.

Textes et images: Patrick Artaud, Genviève Bonneau, Hugues Pialoux, Jean-Marc Prouhèze, Bruno Thet

Jour 7 – Dimanche 7 septembre 2025, matin – Le Palais de Shönnbrunn et le centre de Vienne

Au programme de ce matin, la visite en car de Vienne et celle d'un de ses deux palais symboles de la puissance de la dynastie des Habsbourg, leur résidence d'été, le palais de  Schönbrunn.

Avec notre guide « la dame au chapeau noir » qui, dans un excellent français, saura faire revivre avec beaucoup d’humour la Vienne de 1850 à nos jours, nous empruntons le Ring, vaste avenue en fer à cheval enserrant la vieille ville sur la tracé des anciens remparts. Le Ring s’enorgueillit de superbes bâtiments et places : Opéra, Palais Coburg, Place Schwartzenberg, zone des musées, église St Charles…

Puis nous nous dirigeons vers le « Versailles » des Habsbourg : le château de Schönbrunn. Ce palais, résidence d’été des souverains, porte la marque de l’impératrice Marie-Thérèse (mère de Marie-Antoinette) qui l’a fait construire à la place d’un pavillon de chasse près d’une « belle source » d’où son nom en allemand. L’ensemble compte plus de 1 440 pièces (nous ne les visiterons pas toutes…), dont une partie est aujourd’hui louée en appartements.

L’heure matinale nous évitera les queues à l’entrée. La guide nous fait remarquer à l’intérieur le sol en pavés de chêne, matériau plus abondant à l’époque et moins sonore que les pavés en pierre sous les pas des chevaux et les roues cerclées des carrosses. Un escalier monumental nous mène à la Grande Galerie longue de 47 mètres avec ses lustres magnifiques en cristal, suivie de la Petite Galerie, de 18 mètres seulement(!). Ces deux pièces servaient pour les réceptions, un monte-plat amenant les plats depuis les cuisines. Le protocole prévoyant le départ de chacun dès que les bougies étaient usées, elles étaient de taille différente selon que l’Empereur souhaitait que ses hôtes restent plus ou moins longtemps.

La visite continue par une succession de pièces, cabinet chinois, salle des batailles, salon des vieilles laques, salon Napoléon (qui y a résidé à deux reprises lors des occupations de Vienne) avec les souvenirs (dont le masque mortuaire) de son fils, l’Aiglon, assigné à résidence dans ce palais où il est mort en 1832, cabinet de travail de Marie-Thérèse, bureau de François-Joseph, salon de Sissi…

Après ce « défilé » rapide nous disposons de temps pour une promenade dans le superbe parc fleuri avec une vue sur la Gloriette réalisée fin du XVIIIe siècle.

Au centre de la cour, une statue de l’empereur François 1er d’Autriche.

Le musée consacré à l’impératrice Elisabeth (née Elisabeth de Wittelsbach), dite « Sissi », est établi depuis 2004 dans les appartements impériaux du palais à la suite d’une exposition marquant en 1998 le 100e anniversaire de l’assassinat tragique de l’impératrice. Organisé en deux parties, il dévoile la personnalité de Sissi sous deux angles « comment on la voit » et « sa vraie vie ».

L’exposition commence par son masque mortuaire révélant sa grande beauté. 

Pendant toute sa vie, Sissi a cherché à fuir ses obligations d’impératrice et la rigueur de la cour de Vienne. Mariée à 16 ans avec François Joseph Ier, son cousin germain, elle déclarait déjà « tout serait bien s’il n’était pas empereur ». Celui-ci avait été éduqué dès son plus jeune âge dans la perspective de son règne, et il est monté sur le trône à l’âge de 18 ans. Cette vie contrastait avec sa propre éducation, basée sur la liberté.

La ville de Vienne sans ses concerts ne serait pas Vienne. La soirée se poursuivit tout naturellement par un concert au palais Eschenbarch, inauguré en 1872 par l’empereur François Joseph Ier. L’assistance a été emportée dans le monde musical de Johann Strauss (dont on célèbre en 2025 le 200e anniversaire), de Mozart et d'Offenbach.  Morceaux divers, polkas, valses, et chants lyriques se sont alternés pendant une heure et demie pour le plus grand plaisir de notre groupe. 

Jour 8 – Lundi 8 septembre 2025 – Vienne-Paris

Dès le petit déjeuner pris, le car nous conduit à l'aéroport. Notre retour se déroule sans problème.

Merci à Gérard Parandire, l'organisateur de ce voyage, et à bientôt pour de nouvelles aventures!